Ювелирный колумнист, аналитик и автор канала Read my jewels Евгения Тышкевич о своей первой книге, любимых украшениях и главных ювелирных трендах
▪️ Вас всегда невероятно интересно и вдохновляюще читать. Как вы стали частью «ювелирного мира» и как появилась идея о создании своего телеграмм-канала? Учитывая масштаб ваших знаний и таланта, не «тесно» ли вам в подобном формате?
Спасибо огромное! Я завела канал в октябре 2018 года, когда ощущала сильное выгорание в своей профессии r&d-технолога, поскольку эта работа предполагает ответственность за продукты, которые разрабатываешь. И если кто-то допустит в процессе производства ошибку, то отвечать и исправлять это тоже будешь ты. Канал был для меня отдушиной все эти годы. Я хотела перейти в ювелирную сферу, для этого прошла полугодовую стажировку в международной газете об искусстве The Art Newspaper, где писала о роскоши. Но долгие годы меня воспринимали несерьёзно как в ювелирной отрасли, так и в глянце.
Отъезд из России был связан с потерей работы, которой я посвятила 10 лет своей жизни. В период вынужденного «саббатикала» я провела несколько лекций, поучаствовала в благотворительных конференциях, давала комментарии Собаке и Beinopen по состоянию ювелирной отрасли и вела свой канал.
В декабре 2022 года коммуникационное агентство предложило мне позицию райтера в проекте по развитию телеграмм-канала одного бренда премиум-сегмента. За девять месяцев работы агентство нарастило живую аудиторию более, чем в 20 раз. Через тексты я занималась позиционированием бренда, отстройкой от конкурентов, донесением ценностей компании, продуктовыми постами, образовательным контентом для ЦА, а также рассказывала интересные истории из ювелирного мира. За этот период работы я убедилась, что content is king.
Мне не тесно в этом формате, поскольку у себя на канале я пишу об авторском ювелирном искусстве, макротрендах и социо-культурных процессах. На работе я делаю большой упор на геммологические исследования, историю развития отрасли, разбираю модные тренды. То есть, мои персональные области райтинга даже особо не пересекаются.
▪️ В вашем канале можно найти упоминание книги, над которой вы сейчас работаете. Понимаю, что вы не можете рассказать всех деталей, но если это не секрет, о чем она и кто ее целевая аудитория? В целом, какая цель/ миссия/ предназначение вашей книги (учитывая практически полное отсутствие подобных экспертных произведений на нашем рынке)?
Изначально не планировала о ней рассказывать до предзаказа, но потом оказалась в ощущениях уязвимости и желании получить поддержку, поэтому написала о книге пост. Меня приятно удивило количество позитивных реакций и комментариев!
Весной со мной связался продюсер, а еще спустя месяц меня познакомили с главредом. Летом я подписала контракт. Как оказалось, именно Individuum выпустил несколько книг, которые для меня являются эталонными «исследованиями»: «Селфи. Почему мы зациклены на себе и как это на нас влияет», «Тело дрянь. Донесения с фронта», «Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться», «Формула грез» и другие. Издательство ориентируется на широкий круг читателей, которым было бы интересно открыть для себя что-то новое. Но при этом скрупулезно выбирает нишевых авторов, которые будут развивать тему не только вширь, но и вглубь.
В книге будет делаться упор на изучение макротрендов и социо-культурных явлений нашего времени, но это не значит, что в ней не будет совсем ретроспективных исследований. У украшений был свой особый путь сквозь века. Эта область часто оказывается и более мобильной, склонной к экспериментам, чем мода.
На данный момент в работе у редактора находится две главы, несколько геммологов вычитывают и проверяют части о драгоценных камнях, а я пишу третью главу.
▪️ Что бы вы изменили в отечественной ювелирной индустрии? (возможно, стандарты качества, повышение квалификации специалистов, работа с рекламой и т.д)
Если бы у меня были полномочия, то я бы сняла нагрузку с ювелиров. За последние годы на них свалилось слишком много сложностей. Сначала пандемия, потом ГИИС МДМК, а затем «выстоявшим» преподнесли нокаут отменой специальных налоговых режимов. Избыточная бюрократия забирает время и силы, которые могли бы пойти на творческий процесс. Налоговая нагрузка вводит малый бизнес в режим выживания.
В нашей ювелирной истории был специфический период, когда кустарные производства в СССР уже отсутствовали, а знаковые художники-ювелиры, такие как Юта Паас-Александрова, еще не пришли на производства. В тот момент выпускаемые украшения были весьма специфичными. Такие изделия были единственными доступными для широкого потребителя. Это было время отсутствия стимулов, поскольку не было конкуренции. Люди все равно купят, то что им предлагают, поскольку нет альтернатив.
Мы наблюдаем, как сложившиеся условия устраняют многих маленьких игроков. Рынку для движения вперед нужно разнообразие в нишах, материалах, дизайнах, ценовом диапазоне. Потребителям также нужно разнообразие: кто-то любит кольца-веточки, кто-то минимализм, кто-то золото с бриллиантами. И что-то мне подсказывает, что покупатели не будут рады условной «монополии Артема Соколова».
▪️ Можете рассказать о своих любимых украшениях? Тех, которые носите чаще всего или имеющих для вас особое значение? В целом, какими качествами/ характеристиками должно обладать украшение, чтобы произвести на вас впечатление?
У меня своя небольшая коллекция авторского ювелирного искусства. В последние годы я отдаю предпочтение украшениям, сделанным в единственном экземпляре. Моя повседневная ювелирная капсула: серьги + часы. Могу дополнить образы брошами или кольцами.
Мой выбор украшений сильно зависит от одежды, обуви, сумок и очков, которые я ношу. Продумываю свой образ целиком. По этой причине в моем гардеробе преобладает простая однотонная одежда. Мои сумки и обувь без фурнитуры и каких-либо ярких выделяющихся деталей. Из этого стройного ряда обычных вещей выбиваются очки – люблю яркие цветные оправы необычных форм. Поэтому перед выходом смотрюсь в зеркало и выбираю, какую пару взять с собой. В Питере такой проблемы не было, поскольку пасмурные дни преобладали.
С каждым годом все реже и реже покупаю украшения, поскольку планка притязаний растет и мне все сложнее находить то, что меня впечатлит. Но в путешествиях и при смене мест жительства я активно изучаю локальный ювелирный рынок. Моя последняя покупка – пара подвесок и серьги от сербского скульптора Ненада Стояковича.
▪️ Ваше отношение к винтажным (или просто бывшим в употреблении) украшениям? Верите ли вы в то, что ювелирные изделия сохраняют энергетику своего предыдущего владельца и могут приносить удачу или, наоборот, несчастье (вопрос особенно актуален с появлением большого количества ресейл-платформ и комиссионок)
До наших дней дошло намного меньше исторических украшений, чем могло бы. Винить в этом стоит вторичное использование материалов: дизайн условной броши выходил из моды, камни вынимались и, возможно, переогранялись, а драгоценный металл переплавлялся. То есть, в мире украшений ресайклинг появился за много веков до того, как это стало модным! Биографии многих статных исторических камней рассказывают нам о том, что у них была насыщенная на события и владельцев жизнь. Возможность обладания редчайшей драгоценностью обычно перевешивала всевозможные предрассудки.
У меня нет винтажных украшений, поскольку работы знаковых персон эпохи ювелирного авангарда мне недоступны. Но у меня есть небольшая коллекция советских часов. Самые старые из них – экспортная модель 1960-х с циферблатом из спила яшмы. Меня восхищают коллекционеры, собирающие винтажные украшения. Мне бы хотелось обладать такой же хваткой и экспертизой.
Я не верю в энергетику предыдущих владельцев. Даже ни разу об этом не задумывалась, пока «охотилась» за очередными советскими часами. Но если у кого-то винтажные вещи вызывают подобные опасения, то я бы порекомендовала просто от них отказаться. Поскольку украшения должны вызывать радость, а не тревогу или предвкушение чего-то ужасного.
▪️ А как вы относитесь к искусственно выращенным камням (бриллиантам/ сапфирам/рубинам и т.д)? Для вас, это больше доступная альтернатива, полноценная замена или все же дань тренду?
Мне бы хотелось разделить в этом вопросе мое отношение к самим выращенным камням, этике и маркетингу в этом сегменте.
Если смотреть на историю развития lab grown diamond (LGD), то это был колоссальный научный труд, который начался в 1772 году, когда Антуан Лавуазье пришел к выводу, что алмаз и графит – аллотропные модификации углерода. Хорошую он задачку подкинул алхимикам, на мой взгляд, даже более интересную, чем получение золота из свинца. Первый лабораторный алмаз удалось синтезировать General Electric в 1950-х, но он подходил только лишь для технических нужд. Первый алмаз ювелирного качества (правда, с желтым надцветом), был получен в 1971. А широко распространенными на рынке LGD стали лишь в 2000-х. Это был тернистый путь к той точке, в которой Геммологический институт Америки (GIA) исследует статный 10-каратный бриллиант, полученный CVD-методом (осаждением из паровой фазы) с HPHT-облагораживанием! Такой рывок технологий вперед не может не восхищать.
Если смотреть на разработки методик и оборудования, то можно почерпнуть кое-что об этической составляющей вопроса. Например, GIA много внимания уделяет природе происхождения и цвета бриллиантов. Меня восхищают их исследования, поскольку выборка обычно включает десятки или сотни тысяч камней редких цветов. Наличие таких исследований говорит нам о том, что недобросовестным участникам индустрии приходит в голову идея выдавать LGD за природные камни, а разницу в среднем в 30% класть себе в карман. Еще хуже, когда облагороженные LGD выдаются за цветные камни природного происхождения, поскольку выращенные за пару недель алмазы нам выдают за редчайшие минералы. Цена денежного вопроса в данном случае будет разниться на порядок. Это крайне неэтичное, на мой взгляд, поведение на рынке.
Маркетинг – отдельное поле для дискуссий. Сегодняшние веяния в СМИ таковы, что LGD позиционируют как экологичную альтернативу, подвергая «остракизму» алмазодобывающую промышленность. Но если начать анализировать документацию, то неожиданно окажется, что у горнодобывающих гигантов более прозрачное ведение бизнеса: вы без какого-либо труда найдете на их сайтах ESG-отчеты, где прописаны многие технологические параметры, а также публичные заявления по улучшению ряда показателей к назначенному году. Подобной документации нет ни на одном из сайтов китайских LGD-гигантов, составляющих более 50% рынка лабораторных камней. Против экологичности LGD говорит и исследование S&P Global Trucost ESG Analysis 2019: при производстве 1 карата лабораторных бриллиантов выделяется в 3 раза больше углекислого газа, чем при добыче 1 карата природных. Эту разницу можно было бы нивелировать, сказав, что у LGD намного меньшие объемы на рынке. Но проблема заключается в том, что при подобных сравнениях мы противопоставляем всю алмазодобывающую промышленность к лабораторным камням исключительно ювелирного качества. В таком случае в тени остаются LGD технического качества, идущие на транзисторы, микросхемы, промышленное оборудование и т.д. Это тот рынок, где сейчас царствуют лабораторные камни, поскольку разница в цене оказывается существенной. Таким образом при сравнениях природных камней и LGD в тени остаются 14,7 миллиардов карат, произведенных с утроенными выбросами парниковых газов. По этой причине я испытываю сильные негативные чувства, когда LGD преподносят как экологичную альтернативу. На сегодняшний день они ей точно не являются! Возможно, подобные ощущения испытывает Мартин Раппопорт, поскольку зимой этого года он позволил себе публичную критику в адрес LGD. А весной 2023 представители ювелирной промышленности обратились в Федеральную Торговую Комиссию США с предложением ввести ряд пояснений и поправок, чтобы велеречивый маркетинг не вводил в заблуждение покупателей. В списке оказался пункт исключения возможности позиционирования LGD как устойчивой и экологической альтернативы, поскольку это заявление не соответствует истине.
▪️ По вашему мнению, какие основные ювелирные тренды будут особенно актуальны в 2023 году, а какие, наоборот, потеряют свою популярность?
На показах SS2023 можно было заметить несколько примеров использования ассиметричных пар или моносерег, например у Jacquemus или Alexander McQueen. Этот тренд набирает обороты, поскольку моносерьги мы можем увидеть на последних показах у Alemais Australia Resort 2024, Francisco Concino Mexico Fall 2023, Ming Ma Shanghai Fall 2023, Magliano Spring 2024 Menswear, PH5 Resort 2024, Dior Men Spring 2024 Menswear, Dior Men Resort 2024 Menswear, Marine Serre Spring 2024 Menswear, Feng Chen Wang Spring 2024 Menswear, 4SDesigns Spring 2024 Menswear, Random Identities Spring 2024 Menswear, Schiaparelli 2023 Fall Couture, Maison Rabih Kayrouz Spring 2024 Ready-to-Wear, Odeeh Berlin Spring 2024, Bobkova Berlin Spring 2024 и других.
На пике актуальности не первый сезон броши. Обратите внимание, что сейчас актуально носить несколько экземпляров сразу. Нишевый микротренд — броши, приколотые к талии. Рассмотреть примеры можно в коллекциях Emporio Armani Spring 2024 Menswear, Lela Rose Resort 2024, Kenzo Spring 2024 Menswear, Dsquared2 2024 Ready-to-Wear, Attachement Tokio Spring 2024, Jil Sander Resort 2024, Alexandre Vauthier Fall 2023 Couture, Schiaparelli Fall 2023 Couture.
Подвески сейчас модно носить на длинных кожаных или текстильных шнурах. Вдохновляемся примерами с показов Partow Resort 2024, Rosie Assoulin Resort 2024, The Garment SS2024, Baum und Pferdgarten SS2024.
Ювелирные украшения:
