Обзор пилотского flyback-хронографа со «Спитфайром»

Содержание

Марка Mathey-Tissot не так известна, как ее тезка Tissot. Но с ней связано множество историй — например, о военных летчиках, о Breguet и об Элвисе Пресли. А еще у Mathey-Tissot есть модель Type 21: стильный пилотский хронограф в ретро-стиле, и тоже со своей историей. Его мы сегодня и рассмотрим.

Mathey-Tissot: драма бренда

Компания Mathey-Tissot была основана в 1886 году Эдмондом Мате-Тисо (правильно произносится именно «матЭ тисО», хотя в рунете встречаются и другие варианты) в швейцарской деревне Ле Понт-де-Мартель. Это всего 10 км от Ле Локля, где на 33 года раньше был основан «просто Tissot». Однако компании никак не связаны друг с другом.
Изначально Mathey-Tissot специализировалась на часах с усложнениями (карманных с репетиром, хронографах), не раз получала за свои калибры международные призы и была весьма уважаема в часовом мире. Говорят, у нее закупали механизмы даже Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre и Breguet (ну а Mathey-Tissot что-то закупала у них).
У покупателей часы Mathey-Tissot тоже котировались. Например, их носит герой Роберта Де Ниро в фильме Скорсезе «Ирландец» — не последний человек в американском преступном мире второй половины XX века. А Элвис Пресли в 1969 заказал Mathey-Tissot несколько дюжин часов с особым декором (его имя и звезды), чтобы дарить друзьям. Показав такие часы, владелец мог пройти на любой концерт Элвиса.

Кадр из фильма «Ирландец» (2019)

А потом случилась драма кварцевого кризиса: Mathey-Tissot, как многие другие швейцарские марки, исчезла из большого часового мира. Бренд был со временем продан, и какие только часы не выпускали под ним! На часовых форумах есть фото недорогих подарочных наборов Mathey-Tissot из часов и… открывалки. Сменив нескольких владельцев, в 2006 бренд достался компании Geneva Watch Corp. И она наконец возродила Mathey-Tissot как swiss made-производителя.
Впрочем, и сейчас у Mathey-Tissot достаточно противоречивая линейка. Помимо оригинальных моделей (например, коллаборации с дизайнером Эриком Жиру), есть и явные хомажи более дорогих современных часов других марок.

Модели Mathey-Tissot и оригиналы. В нижнем ряду слева направо: Rolex GMT Master 2, Rolex Oyster Perpetual Datejust, Tudor Black Bay GMT.

Но модель Type 21 из этого обзора совершенно точно не подражает другим современным часам.

Type 21: брат Breguet

В 1945 году французам досталась немецкая фабрика Hanhart — производитель хронографов для люфтваффе. Ее наработки повлияли на Type XX — пилотский хронограф, сделанный Breguet по заказу послевоенных французских вооруженных сил. У Breguet Type XX были разные версии: например, для ВВС — с тремя счетчиками хронографа, для летного испытательного центра CEV — с двумя. А для гражданского рынка таких часов не делали.
Зато Mathey-Tissot, издавна плотно работавшая с США, получила субподряд на производство аналогичного хронографа на базе того же калибра Valjoux 22X для американского рынка. Как раз об этой модели и напоминают часы с сегодняшнего обзора — Mathey-Tissot Type 21.

«Двадцатки» Breguet и Mathey-Tissot. Как видите, герой нашего обзора сохраняет преемственность с собственным предком

Так что Mathey-Tissot Type 21 действительно напоминает пилотские хронографы Breguet, но на самом деле отсылает к истории самой Mathey-Tissot.

Стильный «пилот» в простом исполнении

Mathey-Tissot Type 21 — одни из самых стильных часов, которые я держал в руках. Пилотский дизайн, ретро-люминофор бежевого цвета (такой оттенок с годами приобретает люм старых часов) и «потертый» ремешок — от них веет историей и теплом. Носить такие часы можно хоть с поло, хоть с рубашкой, но лучше — с уютным кардиганом. А в идеале — с пилотской кожаной курткой. С расстояния вытянутой руки они очень хороши!

А когда рассматриваешь вблизи, оказывается, что часы сделаны хорошо, но как-то упрощенно.
Безель напоминает оригинальную модель из 50-х, но все же отличается от нее. На безеле Type XX была нанесена 12-часовая разметка с точками на каждом получасе, и он вращался в обе стороны. На современном Type 21 безель декоративный: фиксированный, с 5-минутной разметкой и довольно странными точками для заполнения пространства между цифрами. Шрифт отдаленно похож на исходный, но оригинал элегантнее. А тактильные ощущения от гравировки цифр напомнили мне безели часов «Восток Амфибия».

Циферблаты пилотских часов традиционно довольно просты. Здесь все именно так: циферблат черный, все элементы — нарисованные, накладных нет. Единственное украшение — мелкое концентрическое гильоше на субциферблатах. Думаю, это правильный подход.
«На 2 часа» расположен субциферблат 60-минутного счетчика хронографа, «на 10» — 12-часового. Секунды хронографа отсчитывает центральная стрелка, которая промахивается по половине делений (это норма для большинства кварцевых калибров). «На 6» находится субциферблат малой секунды — она идет все время, независимо от хронографа, и тоже промахивается по меткам. Но благодаря малому размеру этого не видно, если специально не всматриваться.
Окошко даты находится под малой секундой, «на 6». И оно белое. С одной стороны, так дата лучше читается. С другой — она резко выделяется на черном циферблате пилотских часов, для которых дата вообще-то не каноничный элемент. По мне, лучше было сделать диск даты черным. Да, читаемость была бы хуже, зато не было бы контрастного белого пятна на черном циферблате.
А вот стрелки смотрятся исторично. Минутная и часовая — такие же «градусники», как и у Type XX. Секунда хронографа и стрелка-лепесток 12-часового накопителя отличаются от исходника, но похожи по стилю. Малая секунда «на 6» и стрелка 60-минутного накопителя «на 2» не похожи на остальные стрелки: форма мечевидная, люминофора нет. Но и это исторично: у исходных Type XX все малые стрелки тоже разные (как, кстати, и у современных Breguet Type XXI и Type XXII). При этом стрелки Mathey-Tissot просто вырублены из плоского листа металла, причем под лупой не ясно, как они отделаны — то ли крупный сатин, то ли просто нет полировки.

Читаемость циферблата приемлемая: контрастности хватает, но он, ожидаемо для такого хронографа, несколько перегружен. Люм нанесен и на стрелки, и на цифры, светит приятным зеленым цветом, но довольно слабо. Положение стрелок в темноте видно хорошо, а вот в цифры уже надо вглядываться.
Заводная головка на пилотских часах традиционно делалась крупной, чтобы летчик мог работать с ней, не снимая перчаток. У Type 21 головка, с одной стороны, ближе к современным пропорциям. С другой, в ней угадываются очертания ЗГ оригинала. ЗГ украшена логотипом бренда, но гравировка очень мелкая.

Корпус отделан легким сатинированием. Грани четкие, а формы — максимально простые. Все так, как должно быть у часов-инструмента. На фоне общей лаконичности корпуса мне понравилось украшение на левом боку: гравировка «1886» (год основания компании) — правда, тоже мелкая.

А вот задняя крышка часов достойна отдельной главы.

Расследование о «Спитфайре»

Бывает, на задней крышке пилотских часов гравируют изображения самолетов. Причем обычно сразу понятно, что это за самолет и почему он здесь изображен.

Самолеты на задних крышках часов Aviator MIG-29 и Aviator Bristol Scout: на первых — МиГ-29, а на вторых — да, вы угадали, Bristol Scout!

Но не в случае Mathey-Tissot Type 21. На них изображен некий истребитель. Но какой и почему? Я не нашел его названия ни на часах, ни на сайте компании, ни где-либо еще.

Изображение детальное и не похоже на «просто самолетик».

Что ж, давайте разбираться. Фонарь переходит в высокий гаргрот, но это не немецкий Messerschmitt BF109, не советский ЛаГГ и тем более не американский Curtiss P-40 с его характерным носом. Английский Hurricane? Тоже нет, у него гаргрот понижается ближе к хвосту. Но что-то английское в нем есть… Я думаю, что на часах изображен Supermarine Spitfire ранних серий, причем картинка немного сплюснута в длину.

Слева направо: Supermarine Spitfire Mk.I ранних серий (только у них был двухлопастной винт), гравировка на часах и Spitfire Mk.V. Похожи? Снизу — тот же Mk.V из Википедии, но покрупнее Spitfire — самый известный английский истребитель Второй мировой, герой воздушной Битвы за Британию. Первое поколение «Спитфайров» встало на вооружение в 1938 году, последнее — уже после войны. Но при чем здесь Mathey-Tissot Type 21?

С одной стороны, Mathey-Tissot поставляла часы для вооруженных сил Англии и США всю первую половину XX века. Сотрудничество с англичанами так вообще началось еще в 1890-е, во времена англо-бурских войн, и продолжалось до конца второй мировой. Конкретно часами для английских и американских ВВС Mathey-Tissot тоже занялась очень рано, в 1914 году, на заре формирования нового рода войск.
Пользовались ли английские пилоты «Спитфайров» часами Mathey-Tissot? Не знаю. Но конкретно Mathey-Tissot Type 20, к которым отсылают часы с обзора, появились уже после войны и к «Спитфайрам» отношения не имеют. А сами «Спитфайры» не поставлялись ни во Францию (для которой разработан хронограф Type XX), ни в Швейцарию (на родину Mathey-Tissot).
Поэтому я думаю, что «Спитфайр» на крышке никак не связан с конкретной моделью часов. Скорее, это очень общая и завуалированная отсылка к длинной истории сотрудничества Mathey-Tissot с британскими ВВС.
И надо сказать, она уместно смотрится на «пилотских» часах в ретро-стиле.

Калибр: бюджетный flyback-хронограф

В часах установлен бюджетный швейцарский кварцевый калибр на 4 камнях ETA G10 212 AN (рубины — это хорошо, они есть далеко не во всех кварцевых часах). В отличие от некоторых более дорогих ETA, G10 212 неразборный: если что-то сломается — меняется калибр целиком. Впрочем, в этом есть и плюсы: работа дешевле и быстрее, а заменить массовый калибр не проблема.

ETA G10 212 (фото с chronometrica.ru)

Хотя кнопки здесь по-механически вкусно щелкают при нажатии, связь с механизмом электронная: кнопка не воздействует на сами стрелки, а запускает их электромоторы. Поэтому при сбросе показаний стрелки не прыгают назад на ноль, а крутятся вперед до нуля. Впрочем, прокручиваются они мгновенно — почти как на механике или мехо-кварце. Исходные Breguet Type XX были flyback-хронографом. В обычном для перезапуска отсчета нужно сначала остановить его и обнулить показания. Во флайбеке одно нажатие кнопки и обнуляет показания, и запускает новый отсчет. Эту функцию придумали в Breitling в 1933 году, а в 1950-х французские ВВС включили ее как обязательное требование в техзадание на будущий Type XX. Поскольку Mathey-Tissot тоже поставили в свой Type 21 флайбек, следует поблагодарить их за историчный подход.

Таким хронографом можно пользоваться в двух режимах:
• обычный — верхняя кнопка запускает отсчет, ставит его на паузу и возобновляет. Нижней кнопкой можно сбросить показания на ноль (нужно два нажатия).
• тот самый флайбек — верхняя кнопка запускает отсчет, нижняя мгновенно сбрасывает его на ноль и начинает заново (этот фокус можно повторить несколько раз). Верхняя кнопка ставит отсчет на паузу и снова запускает, как в первом варианте. При первом нажатии на нижнюю кнопку часы покажут суммарное время всех отсчетов, а второе сбросит стрелки на ноль.

У заводной головки три положения. Первое — рабочее. Во втором настраивается дата, причем секундная стрелка часов продолжает идти. В третьем секундная стрелка останавливается (функция стоп-секунды, чтобы настроить точное время). Во втором и третьем положении стрелки хронографа уходят на нулевые отметки, но часы продолжают отсчет времени. Как только ЗГ вернется на место, стрелки хронографа продолжат идти. А еще в третьем положении ЗГ с помощью кнопок хронографа можно откалибровать положение стрелок на субциферблатах, если они собьются.
В целом работа механизма мне понравилась: приятно нажимать кнопки, логика работы понятна, скорость радует, а 12-часовой объем хронографа достаточен на любой случай жизни.

Часы, о которых можно забыть (в хорошем смысле)

Водостойкость часов — 5 атмосфер (50 м). Для пилотских или офисных часов это вполне нормально: помыть руки можно, а нырять в них в любом случае не стоит. Стекло — сапфировое, что в обычной жизни тоже преимущество.
Ремешок хорош! Он мягкий (сразу, а не после разнашивания), шероховато-замшевый на ощупь и очень приятный. Толково сделанная фрезерованная застежка-бабочка не мешает руке в застегнутом виде. Я пробовал расстегнуть ее «случайно» — не вышло, так что считаю ее вполне надежной. Ширина ремешка — стандартные 22 мм: если понадобится заменить, у вас будет большой выбор.

Часы среднего размера (диаметр 42 мм, толщина 11), нормально заходят под рукава и комфортно ощущаются на моем довольно тонком запястье. Не нашел данных об их весе, но по ощущениям — легкие.
Удобный размер, малый вес, приятный ремешок и приемлемая водозащита делают Mathey-Tissot Type 21 очень комфортными часами: в них настолько удобно, что забываешь, что они надеты.

Резюме

В плюс этим часам можно занести стиль и дизайн, комфорт в носке, хорошую сочетаемость (уместны с любым стилем одежды, кроме строгого делового и спортивного) и функциональность. В минус — разве что упрощенное исполнение.
А лично для себя я добавлю еще один плюс: богатую историю бренда Mathey-Tissot и конкретно модели Type 21. Просто удобных часов на свете много, а удобных и интересных — намного меньше. И Type 21 — из тех часов, что позволяют легко увлечь компанию друзей «часовыми» историями.