COSC-хронометр Titoni Master Series 83188. Носить и любоваться
Красивые, элегантные деловые часы. Выверенные детали. Проверенный годами механизм. Хронометр, сертифицированный COSC. Приятные ощущения от часов на руке и в руках. Флагманская линейка бренда с именем и историей. И ни единого явного недостатка.
Titoni. Долгая история без лишних историй
История Titoni примечательна тем, что в ней нет никаких мрачных историй: компания сумела пройти между всеми подводными камнями, которые ей подкинула жизнь.
В 1919 году Фриц Шлюп основал компанию Felco в швейцарском Гренхене. В то время это уже был один из центров швейцарского часопрома — например, оттуда происходят Eterna и Certina, а в 80-х туда же перенес штаб-квартиру Breitling.
Вскоре Felco стала поставлять часы за рубеж. В 20-е и 30-е часы Felco неплохо продаются. В 1940-е всё тоже хорошо: как и многие другие швейцарские компании, вроде Longines и IWC, во время войны Felco торгует на два фронта. На сайте компании упоминают только поставки часов для американской армии, но вообще-то Felco делала часы и для гитлеровцев.
Часы по стандартам вермахта — это диаметр 32-36 мм, пыле- и влагозащита, арабские цифры на черном циферблате, малая секунда «на 6» и маркировка «D номер H» — Deutsches Heer, «немецкая армия». Например, вот эти Felco — для вермахта (фото: ea-militaria.com).
После войны Felco (точнее, Felca — компания переименовалась в 1943) продолжила торговать по всему миру. В кварцевый кризис она выжила и даже осталась независимой. В отличие от многих более известных марок — Breguet, TAG Heuer, Eterna — ее не перекупил ни Swatch Group, ни другие холдинги. Она и по сей день остается семейной компанией: в 2022 к управлению приступило четвертое поколение семейства Шлюп.
«Как им удалось? И как вообще Felca связана с Titoni?» — спросите вы. Ответ на оба вопроса — «Восток».
Идем на восток
В отличие от большинства других швейцарских производителей, Felco делала ставку на восточные рынки (возможно, это и помогло ей преодолеть кварцевый кризис).
С первых же лет работы Felco начала экспортировать часы не только в Германию и богатые США, но и в Японию. В начале 1920-х свои наручные часы там делала только Seiko, и Felco наверняка нашла там спрос.
В 1950-х, после войны, Felca тоже активно действовала на востоке — например, выпускала часы для Индии и Ближнего Востока.
Nairn Transport Company наладила 1000-километровый автобусный маршрут через Сирийскую пустыню. Felca поставляла часы для водителей Nairn, а заодно продавала такую модель как суперстойкую (фото: www.thewatchforum.co.uk)
В 1952 году специально для восточных рынков Felca запустила новый бренд Titoni («титОни»). Его логотип, цветок китайской сливы мэйхуа, символизирует в Китае стойкость. Новый бренд использовался параллельно с Felca, но оказался успешнее. В 1980-х под ним выпускалось уже 90% часов компании, а в 1990-х было решено оставить только один бренд — Titoni.
Компания Titoni не очень известна на западе, потому что ее ключевой рынок — Азия. Здесь продается 80% часов Titoni (половина — в Китае) и происходят главные маркетинговые активности.
Например, крупнейший в мире бутик Titoni открылся в Шанхае (2011), а 95-летие марки отметили в Гонконге (2014). И в Азии бренд знают лучше, чем у нас.
Titoni Master Series. По-прежнему флагман
Titoni 83188 входят в линейку Master Series. Это вершина иерархии Titoni — линейка механических хронометров с сертификатом COSC на механизмах ETA и Sellita. Master Series осталась самой дорогой линейкой, даже когда Titoni представила свой мануфактурный калибр — T10, созданный в 2019 к столетию компании.
T10 не то чтобы лучше ETA и Sellita, но это гордость Titoni. Калибр называют мануфактурным, если компания смогла самостоятельно его спроектировать и самостоятельно же выпускать. Пуристы считают мануфактурами только те компании, которые сами делают вообще все компоненты часов: от корпуса до спирали баланса. Таких мало, это уровень Rolex и империи Seiko. Но даже если судить не так строго, быть мануфактурой — значит войти в узкий престижный клуб.
Однако в часовых сообществах, от forum.watch.ru до calibercorner.com, обращают внимание на игру слов «manufacture» и «in-house» в официальном релизе о Titoni T10. А «ин-хаусом» называют, например, и доработанный внутри чужой калибр… В общем, тайна сия велика есть, да и не очень для нас сейчас важна.
Тем не менее, даже после появления часов на собственном калибре Master Series остается самой дорогой линейкой трехстрелочников Titoni. Дороже — только парочка выбивающихся из линейки Seascoper особо стойких 600-метровых карбоновых дайверов. Затем модельный ряд «Мастеров» на Sellita SW470, затем — юбилейная линейка «1919» на Т10, ну а потом — «Мастера» на более простых ETA и Sellita. Такие, как наш.
И надо сказать, наш Titoni 83188 достоин носить имя флагманской линейки.
Циферблат. Взять и любоваться
Даже быстрый взгляд выхватывает красоту циферблата Titoni 83188. Он хорош издали: цвет темного шоколада и мельчайшие «солнечные лучи», на которых играют сектора отраженного света.
Крупный план радует еще больше. Ни единого огреха, ни одной придирки! Метки — объемные накладные металлические бруски с зеркальной полировкой и проточкой для люма посередине. Бруски, кстати, не простые, а восьмиугольные в плане — на вертикальных гранях сняты маленькие фаски. Нравится цветок-логотип: когда на часах есть такие маленькие, сложные, аккуратно отполированные детали, создается впечатление качества и тщательной проработки. Из надписей — только важные: марка, линейка, сертификация COSС. Надписи и минутная разметка напечатаны четко, метки установлены симметрично. Рамка вокруг даты — в общем стиле, но попроще: тоже металлическая и полированная, но плоская.
Листовидные (Feuille) стрелки частично скелетонизированы. Благодаря этому комфортный размер сочетается в них с элегантной легкостью. Стрелки симметричны: «прорезь» по форме и размеру соответствует залитой люмом части. Минутная и секундная стрелки идеальной длины: секунда дотягивается почти до внешнего края меток, минута — чуть дальше внутреннего.
Стрелки и метки залиты молочно-белой суперлюминовой, которая перекликается с белым окошком даты (печать в окошке, конечно, тоже ровная). Не люблю белую дату на темных циферблатах, но благодаря правильно подобранному цвету стрелок и меток тут все получается гармонично. А в темноте люм довольно долго светится нежно-зеленым, и считывать время вполне комфортно.
Коронованный корпус
Корпус среднего размера (диаметр 41 мм), но за счет узкого безеля выглядит крупнее. Впрочем, осязание не обмануть, и в руках он ощущается небольшим и приятно-увесистым. Отделка не поражает воображение: всё — вполне «костюмная» полировка. Корпус чуть сужается книзу, как чаша, а ушки двухэтажные. Грани четкие, не расплывающиеся. Форма ушек и дизайн циферблата лично мне напомнили Cuervo-y-Sobrinos, хотя в принципе это просто общий элемент винтажного стиля. Сапфировое стекло выпуклое, но совсем чуть-чуть — я бы не заметил, если бы прежде не прочитал об этом в описании.
Ярких деталей у корпуса Titoni 83188 ровно две. Первая — безель с необычным «прогнутым» профилем. Чтобы это заметить, нужно всмотреться в часы, зато потом понимаешь, откуда берутся немного необычные отсветы на фото.
Вторая и главная деталь — заводная головка (ЗГ). У нее нестандартная форма в виде высокой короны, а насечка сделана в виде чередующихся арок. Первая начинается сверху и на миллиметр не доходит до низа короны, следующая — снизу и на миллиметр не доходит до верха, и так далее. Такой насечки я еще не видел. А многослойный торец ЗГ — просто песня! Глубоко внутри высокой короны лежит темно-зеленый слой из стекла, эмали или чего-то похожего. На нем — объемный цветок сливы из полированного металла. Всё это залито прозрачным лаком (?) в форме выпуклой линзы, верх которого чуть выступает над краями головки. Похоже на кабошон, только объемный, глубокий и инкрустированный сталью. Пожалуй, лучшая из всех ЗГ, которые я держал в руках.
Браслет тоже очень хорош: пятизвенный, с продольной ложбинкой внутренних звеньев, с четкими гранями, с глубокой гравировкой логотипа на застежке-бабочке. С полировкой всех поверхностей, включая внутренние части звеньев. И даже не спрашивайте, сколько царапин соберет эта полировка, когда браслет несколько месяцев потрется о столы, подоконники и прочие твердые поверхности.
Сзади тоже есть на что посмотреть. Для начала, на защитную пленку с QR-кодом, который выдает индивидуальный номер часов (правда, на сайте Titoni я так и не понял, что с ним дальше делать). Тот же номер нанесен на заднюю крышку часов, а на официальных рендерах на этом месте указана заглушка — «H1234567». Что ж, индивидуальный номер, гравированный на серийных часах — это круто!
Задняя крышка тоже элегантная — на шести винтах, с сапфировым стеклом. А сквозь него видно…
А кстати, что именно мы видим?
Тайна хронометра Titoni
На всех сайтах, включая официальный, в описании модели 83188 указано: «Калибр — ETA 2824-2 или Sellita SW200-1». Но мало кто из продавцов пишет, что конкретно стоит в часах. Возможно, это зашифровано в референсе или отражается в цене — но не знаю, как именно.
С одной стороны, особой разницы нет. Оба производителя — швейцарские. Имя ETA громче: ее история как производителя механизмов началась в конце XVIII века, и в нее вписано несколько технологических прорывов — например, автоматизация установки часовых камней. Сейчас ETA входит в Swatch Group. А фабрика Sellita с 1950-х занималась сборкой механизмов на подряде у ETA.
В 2000-х ETA решила сократить поставки механизмов компаниям вне Swatch Group, и примерно тогда же на ряд механизмов ЕТА истекли сроки патентной защиты. Независимые производители, использовавшие ETA, напряглись, а Sellita использовала шанс и стала делать клон самого востребованного калибра ETA — рабочей лошадки швейцарского часопрома 2824-2. Клон называется SW200-1.
Оригинальный 2824-2 — надежный проверенный годами механизм (в этом году ему будет 40 лет). Он встречается в часах разных марок, распространен и не создает проблем в обслуживании. SW-200-1 выглядит примерно так же, не уступает по характеристикам и качеству. Отличие только в том, что размеры на доли миллиметра отличаются от ETA, плюс в «клон» добавлен 26-й камень. Зачем? Не знаю; возможно, причины технические, а может, юридические и маркетинговые («у нас не копия!»).
С другой стороны, интересно же, что внутри! На сайте AllTime.ru написано, что в Titoni 83188 25 камней, что указывает на ETA. Однако сквозь окошко часов по характерным элементам видно, что это все-таки Sellita.
Калибры очень похожи. Фото — Getat.ru, отметки — мои.
Стильный-модный-молодежный QR-код и Sellita SW200-1
У Sellita SW200-1 четыре градации, которые отличаются точностью хода и типом противоударного устройством (и ценой, да). Критериям COSC соответствует высшая градация — Chronometr. Такие механизмы регулируются в пяти позициях, должны держать точность не более -4/+6 секунд в сутки и обладают противоударным устройством Incabloc. Часы с Incabloc чуть точнее, прочнее и проще в обслуживании, чем с Novodiac, который ставится в более дешевые градации. А вот запас хода у всех одинаковый — 38 часов.
Sellita в наших Titoni неплохо отделана. Калибр родирован, мосты и платины декорированы перлажем, а ротор автоподзавода — кастомный, с залитой золотой краской гравировкой. Гравировка классического здания — это эмблема коллекции Master Series (у других коллекций Titoni тоже есть свои эмблемы — например, на задних крышках часов Cosmo King гравируют земной шар).
Очень точно и достаточно удобно
Что ж, теперь к делу — в смысле, к опыту использования часов.
На руке Titoni ощущаются достаточно крупными. Они ведь и увесистые, и ушки слабо загнуты, и расстояние от ушка до ушка 48 мм, и визуально воспринимаются немаленькими. Но само собой, часы не настолько большие, чтобы реально «оттягивать руку». Да и под манжеты заползают как миленькие — профиль-то гладкий, и толщина вполне комфортные 10,8 мм.
Металлические стрелки плохо видны в переливах циферблата, зато молочно-белый люм на них виден отлично. Добавим прекрасный антиблик (думаю, двусторонний, так как во многих положениях стекла не видно вообще) — и получим очень достойную читаемость.
А вот заводная головка скорее красивая, чем удобная. При сгибе кисти она иногда упирается в запястье, а хват такой, что крутить ее получается только короткими движениями. Зато тактильные ощущения очень хороши: ЗГ вытаскивается очень плотно, намекая на качество уплотнителей (тут WR100 без резьбы), а вращается с небольшим, но ощутимым усилием. Пальцы «понимают», что переводят надежный и ладно сбитый механизм. Дата тоже перещелкивается мгновенно, с четким щелчком.
Браслет тактильно даже лучше, чем на вид. Он струится в руках — тяжелый, абсолютно гибкий, словно ткань, и в то же время без намека на люфт, удобный и сбалансированный. Он собран на винтах, как у Rolex и IWC — красиво, но не факт, что удобно. Предполагается, что в часовом салоне браслет подгонят под вашу руку, а для точной регулировки есть «полные» и «половинные» звенья. Но если, например, рука стала отекать в летнюю жару, то к мастеру не набегаешься. Так что, если берете эти часы — берите на великолепном браслете, но сразу купите сменный ремешок шириной 21 мм.
Что касается точности и запаса хода — я провел тестовые сутки, в которые тщательно фиксировал, что и когда делаю с часами. Итак, после полной остановки я встряхнул их, чтобы запустить, и выставил время в 07:05. Днем носил в офисе, а в 18:19 положил дома на столе. Часы остановились в 14:13 следующего дня, через 31 час после начала носки и через 20 часов после прекращения. Но у меня нет вопросов, поскольку я их явно недозавел: прошел с часами менее 5000 шагов, не особо махал руками. С другой стороны, это типичный сценарий использования. Вывод: запаса хода хватит при повседневном ношении, но вряд ли хватит, чтобы отложить часы «до послезавтра». А вот точность порадовала: за тестовые 24 часа, 11 из которых часы были на руке, а 13 — на столе циферблатом вверх, они ушли всего на 5,4 секунды, подтвердив соответствие стандарту COSC.
Вы спросите: а как оно на долгосроке? Ответа у меня нет. В офисе я через день, а дома ношу умные часы. Любая механика, кроме разве что трехсуточников, в таком режиме остановится. А специального долгосрочного тест-драйва я не делал.
В целом — часы вполне комфортные и удачные для повседневной носки, но все-таки не самые комфортные на свете.
Упаковка и бумаги
Впервые пишу о таком в обзоре, но что сказать — заслужили! У этих Titoni роскошная лакированная шкатулка с пружинным замком, упакованная аж в три картонных коробки.
Любовался целых три минуты, прежде чем сплавить в глубины шкафа. Ну когда уже часовые компании дадут выбор: бесполезная роскошная шкатулка, скидка на пару процентов или простой и пригодный к использованию трэвел-кейс?
Еще внутри нашлось кожаное портмоне с гарантией и расширенной гарантией (заполненные), а также с сертификатом COSC (незаполненным).
Резюме. Безупречные
Я не скажу об этих часах лучше, чем моя вторая половинка: «Когда ты в этих часах, кажется, что ты сейчас поедешь на важную деловую встречу». И правда: Titoni 83188, конечно, не чистый костюмник, но довольно официальные. Я не вижу их с чем-то менее строгим, чем smart casual, и на чем-то менее строгом, чем кожаный ремешок. А еще я вижу их вот такими:
Если вдруг вы не узнали, то это Безупречные из сериала “Игра престолов” ) Фото: imdb.com, titoni.ch
Да, именно безупречные. Не самый современный механизм, но в максимальной градации. Не выдающиеся характеристики, но высокая надежность. Не кричащие, но элегантные. Не громкого бренда (по крайней мере, в России) — но качественные в каждой мелочи. И давайте добавим к этому налет эксклюзивности: не каждые часы сделаны независимой компанией со столетней историей и имеют индивидуальный номер.
Понравились ли мне эти часы? Да.
Кому бы я посоветовал эти часы? Тому, кто готов купить швейцарскую механику в этом бюджете. Качество, дизайн, имя и характеристики — всё на уровне.
Субъективная оценка. Безупречные и элегантные.
Еще часы Titoni Master Series:
